《王的海》第二章(3)影响海缸水质的因素竟然有这么多!

一个海水缸除了有稳定的系统外，还有很多元素组成。一个好的系统需要各种合格的指标去辅助，任何一项出了问题都有可能导致悲剧的发生，哎呀，玩海缸真是累的不要不要的~

后续我会补充一个海水缸翻缸大全，也可以侧面反映出一些看起来可笑但又无可奈何的事情，让你可以提早做好准备，将隐患降低降低再降低。

比重

不同海水区域的比重大概范围在1.020-1.025之间，同理，海水缸的范围也在1.020-1.025之间，但是不同的海水缸比重要求也可以做出相应的调整。SPS-1.025，LPS01.023，FOT-1.020，这个是也是根据经验而来，高比重下对于发色有些帮助，FOT之所以在1.020左右是降低鱼只压力，降低发病率。比重计记得要按时矫正，用的多了难免出现误差，勤观察一下，别因小失大。

顺带说一嘴，有的时候鱼在进行药浴或者泡药的时候，比重会降到1.010，这个原理也是通过降低渗透压减小鱼只压力来的。

温度

按照这么多年的经验来看，一般水温在22-28度之间是一个安全值。22度的设定我想是因为有一些珊瑚可能需要较低温的环境，比如海树啊什么的，28度是因为到这个阶段就有一些生物或者珊瑚再或者菌类开始死亡，持续的高温也是珊瑚白化（吐共生藻）的一大原因。

个人认为，26度是海水缸最为适宜的温度，同时26度也是空调最省电的温度，是不是非常的凑巧~温度也是翻缸的一个重要诱因，温度计、水冷的温控开关要经常观察的，不是放在那里就不管喽。

另，有朋友亲测过，鱼在13度开始就陆陆续续出现休克的现象，长时间低温就开始死亡，这个是个非常残忍的实验，告诉大家就可以了，请勿模仿。

光照

对于珊瑚以及鱼来说，光照的作用就不用说了，缺少光照珊瑚会萎靡甚至死亡，鱼也会加快掉色。其实，关于鱼的褪色也很多种原因，光照是一方面，很多元素的缺失也是主要原因之一。这里想说的是，我认为光照也应该算是海水系统的一部分。

水流

海水缸中重要的组成部分（能不重要吗。。。没水养个鬼啊），缸内循环水流是一个方面，系统循环水流是另一方面。前者能为你的珊瑚带来舒服的环境、更方面珊瑚的摄食，吹散鱼便便使其更快进入循环流程，防止死角堆积营养盐

后者就比较直接了，每小时10倍水体的循环量是必须的，但是我可能由于个人习惯的问题，更喜欢15甚至20倍左右的循环量，尤其是FOT，我认为强力的循环对于系统的是有很大帮助的，可以能够更好的将大颗粒杂质进行过滤，当然这个要配合滤袋或者干湿分离来实现。

氧气

其实是很多玩家都比较容易忽视的一个问题，不同于淡水缸必须要连接打氧泵来充氧，海水缸的蛋分由于本身的工作原理在进行蛋白分离的过程中兼任起了打氧的工作。但是随着鱼类的增多，尤其是在夏天水温偏高导致溶氧量下降的情况下，个人认为增加一个辅助打氧的工具还是非常必要的（我有个FOT）。其实我们大家在面临停电的时候，主要有以下几种情况会造成巨大的损失：缺氧、水温升高、氨的堆积。

其实我认为，上述三种情况最先发生的缺氧，尤其是在生物数量较多的情况之下。另外，亚硝化细菌以及硝化细菌都是好氧菌，说一个案例吧，前一阵子，我喂鱼喂的实在是有点儿多，有一天闲来无事整理海水缸的设备等，发现一个全新未使用的no2测试剂以及氨测试剂，均还有2年的保质期，那就测测吧。不测不知道，测了就懵逼了。。。氨=0，但是no2=5，这已经是那款测试剂可以测到的最高值了。我又测了一下NO3=15（莎利法）左右，这下问题就很明显了，硝化细菌严重不足，导致NO2无法快速转化成NO3。

 这个当然有我自己的问题，从LPS转FOT之后，鱼都非常大而且喂食超级多（这个不是一般同学可以想象的喂食量），滤材又很少，导致目前的这个情况。我的应对方法是，把底缸的一缸海泥撤出来，放进去了新出的小方砖，又把珊瑚骨尽量在不影响底缸水流的情况下堆满，3天一换水，每次50L（80x60x60的缸），每天加硝化细菌，配合不间断的大量打氧，进过2周的调节，NO2顺利降到0.25.说这个的目的一个是告诉大家，氧气对于培育好氧菌的重要性，另外一个就是要表达一个思想，那就是在遇到问题的时候，要理智的分析，从根本出发，还是那句话，抓住原理你就掌握了真理，然后快速应对，将损失降到最低。

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